單鏡反光機，什麼鏡頭可以用來拍攝模糊的正面人像，清晰的背面人像，反之亦然？

自動對焦仍能捕捉到淺景深的效果。 但是，要把焦點選在正確的位置，當然手動對焦的準確性更高。 （這也取決於你。 ）

鏡頭的選擇當然是要有大光圈和長焦距。 我個人覺得最大光圈不宜小一點，最好用定焦距鏡頭來實現。 理想情況下，應達到變焦頭。

鏡頭的焦距不能小於 50 公釐。 一般85公釐或70-75公釐是最實用的。 像 200 公釐這樣的長槍不是很方便，但效果很好。

簡而言之：如果鏡頭的最大光圈大，焦距短一點也沒關係。 如果鏡頭的最大光圈很小，則只能是長焦距。

在拍攝這樣的人像效果時，焦點應該對準你面前的人的眼睛，同時盡可能拉焦距（不需要定焦頭，焦距是死的）。 如果是變焦頭，應將焦距拉到長焦。 孔徑也應盡可能開到最大。

通常，最大光圈值標在鏡頭上。 當然，還有精確的計量。 而且最好不要使用閃光燈，否則你面前的人會死得白。

後面的人一片漆黑。 沒有級別。 最後一點：

只能使用手動或光圈優先模式。

這種效果是由於敏感的焦距，使用數碼單鏡反光機或富士長焦相機很容易拍攝這種效果。

手動對焦，你的不是傻瓜機器！

要達到這樣的結果，必須滿足以下條件之一。

1.鏡頭光圈應該大於此。

2.鏡頭的焦距應在80mm以上。

這種效應稱為景深效應。 使用數碼單鏡反光機調整光圈、焦距等，可以實現景深的變化。 以下是調整景深的因素：

決定景深的主要因素有三個：

1.光圈 當鏡頭焦距相同且拍攝距離相同時，光圈越小，景深範圍越大; 光圈越大，景深範圍越小。 這是因為光圈越小，進入鏡頭的光束越細，近軸效應越明顯，光線會聚的角度越小。 這樣，會聚在成像前後的光線會在成像表面上留下較小的光斑，使原本離鏡頭越來越近和越遠的不清晰的風景具有可接受的清晰度。

2.焦距 當光圈係數和拍攝距離相同時，鏡頭焦距越短，景深範圍越大; 鏡頭的焦點越長，景深範圍越小。 這是因為與焦距較長的鏡頭相比，焦距較短的鏡頭對於來自前後不同距離的場景的光線的焦距（焦深）要窄得多，因此更多的眩光進入可接受的清晰度區域。

3、物距：當鏡頭焦距與光圈係數相等時，物距越遠，景深範圍越大; 物距越近，景深範圍越小。 這是因為遠離相機的物體只需很少的調整即可清晰對焦，並且前後場景的焦點非常對焦。 這允許更多的耀斑進入可接受的銳度區域，因此景深增加。

相反，聚焦在靠近鏡頭的場景上會減少進入可接受清晰度區域的光斑，並且由於前後結焦點之間的間隔變寬而減小景深，即焦深擴大。 因此，鏡頭的前景深度始終小於後景深。

你好。 以下因素可以增強此字元高亮和背景模糊的效果：

1.增加鏡頭的焦距，例如，使用55mm比使用18mm更明顯;

2.增加鏡頭的光圈值，例如，f 4比f 11更明顯;

3、縮小被拍攝者與相機的距離，效果越近越明顯;

4.增加被拍攝者與背景的距離，距離越遠效果越明顯。

所有這些因素都具有增加散景程度的作用，可以單獨使用，也可以疊加使用，當所有這些因素都使用時，可以達到某個相機和匹配鏡頭所能達到的最大散景效果。

希望對你有所幫助。

背景模糊，人物通過對焦和景深脫穎而出。

景深是指被攝體凝固後被攝體正面和背面的距離。 在景深之外，影象是虛擬的。

聚焦是指使主題清晰。

如果要拍攝具有真實主體和虛擬背景的主體，必須首先通過聚焦角色來降低景深，然後才能做到。

具體步驟如下：

1.專注於角色。

2.減小景深。

您可以使用“長焦焦距”和“大光圈”來減小景深。

將鏡頭放在長焦焦距上，並通過改變物體距離來構圖。

如果景深不夠小，請增大光圈以減小景深。

直到背景足夠模糊。

這樣，就可以拍攝背景模糊、主體突出的**。

要模糊背景，需要三個條件，1大光圈，光圈最好在上方，2是鏡頭焦距越長，越模糊，3是相機離被攝體越近，被攝體離背景越遠，模糊效果越好。

背景模糊，人物通過對焦和景深脫穎而出。

景深是指主體正面和背面之間的距離，主防禦牢固後。 在景深之外，影象是虛擬的。

聚焦是指使主題清晰。

如果要拍攝真實主體和虛擬背景的主體，首先要減少對景深高的人物的聚焦，然後才能做到。

具體步驟如下：

1.專注於角色。

2.減小景深。

您可以使用“長焦焦距”和“大光圈”來減小景深。

將鏡頭放在長焦焦距上，並通過改變物體距離來構圖。

如果景深不夠小，請增大光圈以減小景深。

直到背景足夠模糊。

這樣，就可以拍攝背景模糊、主體突出的**。

誰說傻瓜相機不能放大......我的 900 元美能達是 35-70 倍變焦頭......當然，也有一些不能，如果房東的攝像頭有W-T按鈕，那麼你可以放大......

傻瓜相機不是失焦，而是在小範圍內自動對焦。 沙發上說的是lomo相機......現在Lomo相機還可以更換鏡頭......

傻瓜式機器的特點是全自動化，其實和現在的廉價卡片機很像。 傻瓜相機的鏡頭也有可調光圈和快門，但你看不見摸不著，只有相機自動調整它才能讓你正確**，而且它的可變範圍很小，相比專業相機傻瓜相機可能只有可憐的幾個檔位，但它還是乙隻麻雀， 雖然它很小。

傻瓜式鏡頭通常採用廠家技術較為成熟的基本鏡頭結構，結構簡單，鏡頭和鏡頭組少但成像效果優良，色彩鮮豔但大部分成像不太銳利（物體邊緣銳利清晰），但只是135單反系統中的乙個套筒質量， 這是一款價效比高的入門級平庸產品。

**它看起來很清晰，因為膠片本身的解像度很高，但這並不意味著清晰度高，放大到現在數位相機常見的尺寸不會輸給膠片機，只有當放大倍率超過10英吋時才開始差異，但一般膠片機拍攝**是無法放大的。

所以，房東不必糾結於此，數位相機的發展已經逐漸開始超越膠片的今天，成熟的膠片系統也非常蓬勃，而房東使用其他數碼或膠片相機，你會發現它的實用性非常清晰和......

傻瓜相機也是相機，嗯，只要是相機，拍出清晰**是基本要求。

傻瓜相機無法變焦，無法更改光圈快門，無法對焦。 一切都是固定的，瞄準和閃耀。

肯定沒有好的效果，但清晰度基本有保證。 因為他做的是景深大，在基本情況下可以清晰地照亮它。

由於大多數傻瓜相機都使用定焦鏡頭，並且膠片的面積比較大，是數字DC的十倍以上，放大後的影象清晰度遠高於小DC的

SLR——是單鏡頭反光的縮寫，單鏡反光機是單鏡頭反光相機，英文縮寫是SLR（單鏡頭反光），該技術是在膠片平面前方以45°角安裝反光鏡，鏡子頂部依次有磨砂玻璃、五稜鏡目鏡等，五稜鏡會將真實影象光反射多次改變光路， 將影象傳送到目鏡，使觀察窗口中看到的影象與膠片始終相同，這也使取景範圍與實際拍攝範圍基本相同。這種稜鏡的獨特設計使攝影師能夠直接從取景器觀察通過鏡頭的影象。 它們通常被設計為可互換的。

與之相對應的還有雙鏡頭反光相機，雙鏡頭的乙個鏡頭用於拍攝，另乙個鏡頭用於取景，也稱為腰部水平取景，看到的影象左右反轉。

你說得對，大多數數碼單鏡反光機的機身都很厚，呵呵，這裡有一些單反的定義，你可以了解一下。

SLR是指單鏡頭反光，或SLR（單鏡頭反光），這是當今最流行的取景系統。 在這個系統中，鏡子和稜鏡的獨特設計使攝影師能夠直接從取景器觀察通過鏡頭的影象。 從單頭反光相機的構造圖中可以看出，通過鏡頭的光線到達鏡子，折射到上焦屏上形成影象，通過目鏡和五稜鏡，我們可以通過觀察窗看到外面的場景。

拍攝時，按下快門按鈕時，反光鏡彈出，膠片前方的快門簾同時開啟，通過鏡頭的光線（影象）投射到膠片上，使膠片敏感，然後反光鏡立即恢復到原來的狀態，在觀察窗中再次可以看到影象。 單鏡反光機的這種結構決定了它完全是通過鏡頭對焦拍攝的，它可以使觀察窗口中看到的影象和膠片永遠一樣，其取景範圍與實際拍攝範圍基本相同，消除了測距儀平視取景相機的視差現象，從學習攝影的角度來看， 它非常有利於直觀的取景和構圖。

沒有視差。

由於整個成像系統（對焦和拍攝）是單個鏡頭，因此沒有視差，這意味著取景和成像是相同的。 （傳統相機多為測距儀觀看） 其次，由於使用成像系統作為鏡頭，協調響應比普通機器更快，因此單鏡反光機更適合拍攝高速移動的物體（不會因為相機響應緩慢而錯過好場景） 第三，單反機由於使用更換鏡頭而使用不同的攝影系統， 比如可以更換廣角鏡頭，可以延長鏡頭，還可以新增彩色膠片，還可以選擇微距鏡頭等，以滿足您的不同需求。您不會因為相機的鏡頭有限而錯過視野。

單反和肉眼很容易區分，單反的尺寸一般稍大，鏡頭可以拆卸，此外，還可以從以下幾個方面進行區分：

1.與品牌區分開來：

現在市面上的單鏡反光機有以下6個品牌，佳能、尼康、索尼、賓得、奧林巴斯、三星，其中大多數消費者使用的是佳能、尼康和索尼單反，比如富士膠片沒有單反機型;

2.命名和外觀上的識別

A、佳能的單反機型主要以數字+D（字母）命名，如7D、5DMark II、1100D等，機身左上角會印有EOS標誌，機器的型號印在這個標誌下方，B.尼康的單反機型主要以D+數字（字母）命名，比如D90， D80、D300S等，機身左上角沒有EOS標誌，只印有機器型號，右手手柄處有乙個紅色圓圈標誌， C、索尼的單反機型是@+數字命名的，比如@33、@55、@390等，機身左上角有乙個橙色的大@標誌， 機器模型印在右手把手旁邊，d，賓得的單反機型以K+數字或字母命名，如K-7、K200、KX等，機身左上角印有機器型號，E、奧林巴斯單反機型以E+數字或字母命名，如E-P2、E-620SLK等， E-P系列

有一些品牌的長焦機和單反機在外觀上很相似，但是都不是單鏡反光機，樓主注意以上幾點，單鏡反光機很容易區分，也沒有什麼不清楚的，可以聯絡旺旺：彩雲翔，祝你幸福。