使用數碼單鏡反光機拍攝時如何使背景模糊

背景模糊也稱為背景模糊。 拍攝散景效果**的三個要素是：

1.鏡頭的實際焦距越長（不是等效焦距）越好。 因此，即使一些小型長焦相機的等效焦距達到300mm，實際焦距也只小於60mm，不容易拍攝背景模糊**。

2.鏡頭的光圈越大越好。

3.被攝體距離與前景距離的比值（需要前景模糊時）或背景距離與被攝體距離的比值（需要背景模糊時）越好。 （注：此處的“距離”是指到相機焦平面的距離。 ）

如果同時滿足這三個條件，則可以拍攝背景散景。

圖1，奧林巴斯手寫筆-1小型長焦相機，實際焦距為64mm（不長），光圈f足夠大），前景距離超近，被攝體距離遠（被攝體前景距離比非常大），前景柔和散景。

圖2，全畫幅相機，28-300mm變焦鏡頭300mm拍攝，光圈僅f為長焦端最大光圈），背景與被攝體距離之比大，背景散景效果柔和。

圖3，尼康D90相機，18-200變焦鏡頭在200mm端，背景與被攝體的距離比較大，因為光圈只有f 10，背景模糊不是很好（筆者主要想表現草葉上的逆光露水，刻意保留了一些草葉的陰影）。

單鏡反光機的背景模糊是控制景深的問題，景深與三個因素有關，1、光圈的大小，2、拍攝距離，3、鏡頭的焦距，光圈越大，拍攝距離越小，焦距越大， 景深越小，即散景越好，所以盡量使用大光圈進行拍攝，但光圈太大，可能會失焦，所以一般是在比鏡頭最大光圈小兩檔的情況下拍攝，焦距和拍攝距離可以調整到畫面的適當比例。

1.如果要模糊背景，有以下4種方法：

使變焦放大倍率（焦距）盡可能大。

使拍攝物件盡可能遠離背景。

使鏡頭盡可能靠近拍攝物件。

在滿足拍攝需要的同時，光圈盡可能寬，即f值很小。 明智。

2.被攝體的光圈、鏡頭和距離是影響景深的重要因素

光圈越大，景深越小，光圈越小，景深越大。

鏡頭的焦距越長，景深越小，反之亦然。

被攝體越近，景深越小，被攝體越遠，景深越大。

三是重點。

拍攝距離。 通常，相機手冊上標有拍攝距離引數。 例如，A610 通常標記為 45 厘公尺到無窮大。

這意味著如果拍攝距離小於45cm，您可能無法對焦，**拍攝可能是假的。 那麼在不小於45cm的前提下，能拍到多遠的淺景深效果呢？ 嚴格來說，這個距離沒有可量化的資料引數。

根據您的構圖，您想要表現的風景的範圍和效果、變焦的長度，甚至櫻花盛開時環境的亮度都可能改變距離。 它只能根據自己的熟練程度和經驗來判斷和確定。 總而言之，在構圖並想象表情效果後，您可以通過在最近的極限距離拍攝，從而達到散景的目的，從而使拍攝物件清晰。

重點。 無非是將相機的焦點對準要拍攝的物件的意思。 只有當焦點對齊時，我們才能確保鏡頭清晰。

A610 有三種對焦模式：AIAF（智慧型自動對焦）、**對焦和自由移動對焦。 我認為其他品牌相機的術語和表現形式不同，但基本原理應該是相同的。 在我看來，AIAF對焦模式不適合拍攝淺景深。

雖然有時可以捕捉到散景效果，但由於對焦框的任意性，它經常跑到意想不到的地方。 結果，當你把它放在電腦上檢查時，往往是被攝體是空的，背景是清晰的。 所以在拍攝淺景深時，我原則上使用**對焦模式。

對焦模式下的中央測光或點測光。

背景選擇。 選擇什麼樣的背景進行模糊，對整體畫面效果有非常重要的影響。 一般來說，用於散景的背景大多是黑暗的（當然，也有明亮的一面作為散景背景）。

我喜歡用黑暗的一面作為背面。 因為模糊很好，所以整體效果也很好。

要拍攝背景模糊的數碼單鏡反光機照片，您需要調整相機的景深：被攝體盡可能遠離背景，鏡頭盡可能靠近被攝體，使用大光圈（光圈值較小），並將變焦放大倍率（焦距）設定為最大。

光圈、鏡頭和物距是影響景深的重要因素。 數字越小（即 f、f 4）越小，景深越淺，只有一小部分影象會對焦，背景模糊會更強烈。 如果您的數字更高（例如 f 8、f11），您的影象將具有更多的焦點，並且整體影象將更清晰。

這種效應稱為景深效應。 使用數碼單鏡反光機調整光圈、焦距等，可以實現景深的變化。 以下是調整景深的因素：

決定景深的主要因素有三個：

1.光圈 當鏡頭焦距相同且拍攝距離相同時，光圈越小，景深範圍越大; 光圈越大，景深範圍越小。 這是因為光圈越小，進入鏡頭的光束越細，近軸效應越明顯，光線會聚的角度越小。 這樣，會聚在成像前後的光線會在成像表面上留下較小的光斑，使原本離鏡頭越來越近和越遠的不清晰的風景具有可接受的清晰度。

2.焦距 當光圈係數和拍攝距離相同時，鏡頭焦距越短，景深範圍越大; 鏡頭的焦點越長，景深範圍越小。 這是因為與焦距較長的鏡頭相比，焦距較短的鏡頭對於來自前後不同距離的場景的光線的焦距（焦深）要窄得多，因此更多的眩光進入可接受的清晰度區域。

3、物距：當鏡頭焦距與光圈係數相等時，物距越遠，景深範圍越大; 物距越近，景深範圍越小。 這是因為遠離相機的物體只需很少的調整即可清晰對焦，並且前後場景的焦點非常對焦。 這允許更多的耀斑進入可接受的銳度區域，因此景深增加。

相反，聚焦在靠近鏡頭的場景上會減少進入可接受清晰度區域的光斑，並且由於前後結焦點之間的間隔變寬而減小景深，即焦深擴大。 因此，鏡頭的前景深度始終小於後景深。

1.通過攝影原理，嘗試所有焦距鏡頭的光圈大小、焦距範圍和拍攝距離，以確定散景的質量。 散景清晰寬廣，小長焦距短於拍攝，距離遠。

2.也可以用廣角端做背景散景拍攝：“因為廣角端的焦距短，所以很難在背景中產生散景，建議對這個問題進行改進解決，容易模糊，難模糊，長，微距不好，焦距， 漏短、大、光圈、小、近、被攝體與相機之間的距離、遠、遠、被攝體與北京的距離、近。

如果背景模糊，可能是由多種因素形成的，即是由背景、被拍攝的物件、鏡頭之間的距離等因素決定的。 至於為什麼焦距會縮小成真實場景，原因是“被攝體與背景之間的距離太小，背景模糊無法滿足條件”。

類別： 電子數字.

問題描述：我的相機是索尼T5，試過很多次，但是我無法獲得突出前景和模糊背景的效果。 它有幾種對焦方式，我都試過了，可以把焦距設定在公尺，但背景還是不模糊，為什麼？

分析：初學者可能不熟悉景深這個術語，可能有很多人根本沒有聽說過這個概念。 但如果你能理解景深的概念，並將其應用到自己的拍攝中，你將能夠拍攝出更多的原創性。

讓我們來看看景深到底是什麼。

簡單地說，景深就是好對焦的範圍。 它可以決定是模糊背景以突出主題還是建立清晰的背景。 我們經常能看到拍攝花卉、昆蟲等，背景非常模糊。

但是，在拍攝紀念照或合影、風景等時，背景通常與拍攝物件一樣清晰。

調整景深的最簡單方法是更改光圈大小。 使光圈變寬，景深變淺，反之亦然。 當然，光圈越寬，快門速度越快，光圈越小，快門速度越慢。

這樣，在相同的**強度**下，我們可以得到不同的景深**。

影響景深的不僅僅是光圈。 如果拍攝距離短，景深會很淺，如果拍攝距離很長，反之亦然，焦距會很長（長焦），景深會變淺，焦距會短（廣角），所以用廣角鏡頭拍攝時很容易對焦整個影象， 而使用長焦鏡頭時，由於景深較淺，拍攝時需要小心。此外，根據對焦良好的點，靠近它的點比遠離它的點更深。

使用景深概念的最常見鏡頭型別是平移對焦和對焦偏移。 變焦是指一種拍攝方法，其中背景完全模糊以使拍攝物件脫穎而出，通常使用大光圈鏡頭和完全開放的光圈進行拍攝，或使用長焦鏡頭。 與移焦相反的拍攝方法稱為平移對焦，常用在強調距離感和接近感的**。

使用景深技術並不容易，但如果你想提高你的拍攝技巧，就值得練習。

隨著科學技術的發展，相機已經成為我們生活中不可或缺的裝備，它記錄著我們的喜怒哀樂，但有時模糊的**會毀掉我們一整天的好心情。 那麼如何調整單反照片的模糊度呢？

1.將相機調整到電視檔：照片模糊的主要原因之一是快門速度很慢，將相機調整到電視檔就是將其設定為快門優先模式。

2.將快門速度設定在1 60以上：如果目標在移動，那麼快門速度不能太慢，至少在1 60以上，以免照片模糊。

3.使用合適的焦距：不要使用某些長焦鏡頭，也不要使用50mm以上的焦距。

4. ISO自動：ISP越高，快門速度越高，快門速度越低，速度越慢，如果**模糊，可以嘗試將ISO改為自動，可以彌補防抖功能帶來的不利影響。

5.開啟閃光燈：在黑暗的環境下，單鏡反光機很容易拍出模糊**，需要開啟閃光燈，必要時需要使用強制閃光燈，最好使用三腳架。

其實單反照片模糊的原因有很多，需要掌握攝影技巧或者熟悉單鏡反光機的操作，這樣才能解決問題，拍出好看**。