用數碼單鏡反光機拍攝高亮度物體的問題

如果陽光很強，絕對不可能直接通過取景器拍攝，一是損傷眼睛，二是損傷影象感測器。

但並不總是可以拍攝，這是通過眩光來衡量的。 如果它堅固而刺耳，請不要射擊。 如果你用肉眼直視太陽，你可以在任何地方拍攝（例如日落）。

這完全取決於太陽的強度。

您可以看到過濾器的作用。

如果光線特別亮，就有可能燒壞光學元件，所以如果陽光特別強，不要直視，一般不會有問題。

濾光片是單鏡頭，不同的濾鏡標註不同，達到的效果也不同。

在清晨和黃昏拍攝太陽不會損壞感測器，但如果用數位相機直接拍攝正午的太陽（這不太可能），感測器可能會損壞。

現在的鏡頭基本上都是在鏡頭前面裝乙個濾鏡，而在過去，似乎有一種相機，濾鏡安裝在相機內部（在膠片前面），這一點還不是很好理解。

如果在正午的陽光下拍攝，感測器會損壞。 日落或日出沒有自己的濾鏡也沒關係，你必須自己匹配。 您可能在談論鏡頭的鍍膜，而良好的鍍膜可以有效減少眩光重影，例如蔡司的 T* 鍍膜。

只要不直接照射在陽光下，它就不會被損壞。

1.改進了**補償，這個用得少了，因為這個操作是在相機裡調整的，所以我覺得後期是PS無法控制的，這個引數的調整是通過機器內建的程式來處理pro-shot的**。

2. ISO，改進它可以使其更亮，但犧牲影象質量，如果這個值超出了相機可以接受的範圍，畫面中就會有噪點，這種感覺和麻點一樣，降低了畫面的純度和效果，一般入門單反ISO需要控制在800中檔1600以內或以內， 而且噪點在3200以內在全畫幅內基本看不見。

3.光圈，調整光圈可以使它更亮 同時，光圈控制景深，用白話來說，就是背景模糊的程度，其他引數保持不變，光圈越大，背景需要越嚴重。

4.快門速度，慢速快門可以使**更亮，但許多特定條件限制了快門不要太慢，例如在活動場地的宴會攝影，為了掌握快門速度的人的動作應高於100 1s; 如果快門速度太慢，會導致影象抖動並產生糊狀，安全快門速度的正常計算是快門速度=焦距1。

5.閃光燈，如內建閃光燈的有效距離為2m，而外接的有效距離取決於功率，一般為4 10m，超過這個距離的攝影閃光燈是無效的，光線可以使被攝體的亮度明顯高於這個範圍內的背景， 從而達到突出主體和提高亮度的目的。

自動亮度優化功能可分析被攝體臉部變暗時的亮度，例如當人臉因背光或閃光燈不足而變暗時，並根據拍攝結果自動適當調整亮度。 自動亮度優化功能的特點是在影象處理過程中能夠根據拍攝結果自動調整適當的亮度和對比度。

高光色調優先是一種相機測光，可優化高光以防止溢位，啟用後，相機的感光度限制為 ISO 200 1600（因相機而異）。 高光色調優先對於一些以白色為主的主體很有用，例如白色婚紗、白色物體、天空中的雲彩等，上圖是使用高光色調的示意圖，說明高光區域保留得很好。

不知道你說的亮點是“死點”還是“熱點”？ 如果是後者，那也不要擔心，因為JPEG影象壓縮演算法本身會產生一些噪點，所以不值得太擔心; 當然，你可以嘗試再次拍攝，如果你在同一區域，甚至是同一畫素中看到熱點，那還是挺奇怪的，應該小心。

如果不幸它已經死了，你也可以多試幾次看看結果。 總之，新機的CMOS畫素不好還是很煩人的，說明機器還是有一些先天缺陷的; 但比擁有這乙個壞畫素更可怕的是機器固有缺陷導致的“脆弱性能”，即使用初期補丁或線條中出現的不良區域。 當然，這是乙個極端的情況，但只要是工業產品，就一定有缺陷產品的可能。

所以，如果你確定這是乙個死角，試著再找乙個。 退後一萬步，就是改變不了，經驗上來說，如果拍了3個月或者2000張照片後，還是那乙個壞畫素，也許這個壞畫素比較“穩定”，繼續蔓延的概率不會特別大，所以不用太糾結。

事實上，如果您在購買 15 天內遇到問題，您可以免費退貨，並且可以再次更改。 關於壞點，可能性太多了，下面3個液晶屏的壞點不算質量問題，還有沒錯點沒有效果，只要能預覽**就夠了。

黑暗中沒有明顯的亮點是正常的，只要點不是很亮鮮，就沒有問題，只要你覺得看不見，就不影響正常拍攝，所有數碼**長時間**的照片都會出現彩色亮點

光圈最大的意義在於景深的控制，大光圈帶來淺景深，可以更好的突出主體和淡化背景，尤其是在拍攝人像和靜物時，大光圈模糊了背景，使畫面簡潔，看看我用比較大的光圈拍的東西

光圈越大，景深越小，光圈越大，可以拍出漂亮的背景模糊**。

在光線不足的地方，需要使用大光圈、高靈敏度，並減慢快門速度。

當戶外陽光明媚時，需要大景深拍攝風景，需要使用小光圈，低靈敏度，最好是100，然後提高快門速度，高階相機可以達到18000秒。

光圈就像乙個瞳孔，乙個控制多少光線進入的裝置！ 光圈越大，背景越模糊！